Siete años después de que publicara el volumen Baroque Seville. Sacred Art in a Century of Crisis (University Park: The Pennsylvania State University Press, 2017), la profesora del Lehman College (CUNY) Amanda Wunder vuelve con un volumen, debo decir, a mi entender, muy inteligente y atractivo. Este libro, que es una traducción al español del publicado por Yale University Press (Spanish Fashion in the Age of Velázquez), trata la figura de Mateo Aguado (c. 1605-1673), sastre en la corte de Felipe IV. Como indica la autora, son pocos los documentos relativos a su trabajo que hoy en día se conservan, sobre todo si los comparamos con la ingente documentación que otros trabajadores en el entorno del rey han producido, tales como el propio Velázquez, quien plasmó en sus lienzos las creaciones del protagonista de este libro. La autora, consciente de ello, intenta paliar dicho problema de tres maneras: la primera, contextualizando cómo era el entorno de trabajo en la corte. La segunda, planteada en paralelo a la anterior, analizando la figura del sastre (y de la sastrería) en la España del siglo xvii, de ahí que no aparezca en el título del libro específicamente el nombre de Aguado, pues su estudio trasciende su figura y debe entenderse como una aproximación global a través de su aportación a este arte. Por último, mitiga esta dificultad estudiando las diferencias entre las descripciones de las producciones sartoriales de Aguado con sus rastros en los retratos de la familia real que vieron la luz en aquel momento, a pesar de que, como bien indica la autora (p. 34), las concisas formulaciones en la documentación sobre las producciones de Aguado ofrecen poca información sobre la forma de los vestidos o cómo eran llevados y, además, muchas veces Velázquez se tomó alguna licencia en su representación. Aun así, mediante un trabajo comparativo excelente, consigue extraer conclusiones sumamente esclarecedoras de las principales prendas portadas por la familia real y su significado, que contribuyen a ampliar las aportaciones de Carmen Bernis, entre otros, sobre estos asuntos. Es por ello que este volumen presenta un ingente aparato gráfico del libro, tratado con sumo cuidado en la edición, para poder plantear unas hipótesis de reconstrucción a través de la comparación y la contextualización. Mediante esta estrategia consigue crear un libro muy completo, a la par que honesto con sus limitaciones, que responde a nuevas preguntas de investigación, y que, además, abre líneas de investigación hasta ahora relativamente vírgenes.

Hay que decir, igualmente, que se trata de un tema de actualidad, pues poco después de que viera la luz el volumen que aquí reseño se publicó el libro: Vistiendo al rey. Indumentaria, artesanos y trayectorias sociales en la corte de los Austrias (1598-1700) (Madrid: Trea, 2024) a cargo de Álvaro Romero González. Ambos autores, quienes han compartido su investigación y plantean referencias cruzadas en sus respectivas aportaciones, parten de premisas similares y suponen un verdadero avance en la disciplina.

El cuerpo central de La moda española en la época de Velázquez está compuesto por siete capítulos y una conclusión, que vienen precedidos por mapas, árboles genealógicos y tablas de pesos y medidas para situar al lecto poco docto en la materia. A su vez cuenta con una serie de apéndices sobre la cronología del vestido femenino, los patrones de los vestidos y un glosario muy útil que, como complemento a lo anterior, facilitan la lectura y hacen de este volumen una obra para todo tipo de lectores.

Uno de los puntos de partida clave en la aproximación metodológica de Wunder es que tan importante fueron los lienzos de los pintores de corte del momento, como el trabajo de los sastres, pues ambos contribuyeron a crear la imagen regia, siendo sometidos a cambios constantes en la moda y respondiendo, con premura, a las urgencias que desde la corona se plantearan. Es por ello que, de nuevo de modo muy adecuado, inicia el libro ilustrando un paralelismo entre Las Meninas, como obra clave en la visualización de la familia real de Felipe IV, y la gestación de los trajes que sus personajes portan, metáfora que es retomada en las conclusiones, para dar una forma circular y cerrada a la publicación. También en esta introducción deja muy claro su marco metodológico: pretende hacer con Mateo Aguado lo que Janet Arnold consiguiera con Walter Fyshe, sastre de la reina Isabel I de Inglaterra, a través de la documentación conservada, principalmente en el Archivo General de Palacio en Madrid.

Más allá de eso, el resto de los capítulos se organizan en paralelo al devenir de la vida de Aguado, desde su formación, periodos que están casi totalmente documentados (p. 41), hasta su fallecimiento, sus mandas testamentarias (p. 194) y el fin del linaje. Sugiere, de nuevo en paralelo a la carrera de un pintor en la corte, cuál era el itinerario para conseguir prestigio social y cuáles eran las principales dificultades, incluso económicas, a las que se enfrentaron, como las deudas de la Corona con sus trabajadores que, en su caso, llegó a la ingente cantidad de 65.000 reales a la muerte de Isabel de Borbón (p. 126).

Entre otros asuntos plantea los cambios de gusto, no solo regidos por las especificidades de la tradición hispánica y el progreso de la moda en Europa, sino también, por la llegada de reinas de territorios extranjeros que, en algunas ocasiones, importaron aspectos de sus respectivos lugares de origen. Esboza, sobre este asunto, el temor por parte del sastre de ser sustituido con la llegada de cada una de estas figuras, ya que viajaban con sus propios sastres, y cómo fue amoldándose, no sin problema, a las nuevas demandas, que dependieron también de las distintas leyes suntuarias que el monarca fue dictaminando. En este sentido, expone datos curiosos, como la inclusión de detalles militares en los trajes de la citada reina Isabel de Borbón, justo cuando estalló la fuera contra Francia, momento en el cual ella debía mostrar su completa lealtad a España (p. 80). El modo de vestir era una marca de identidad y asunto diplomático (p. 168), y de ello eran bien conscientes todos los miembros de la corte.

También destacan los capítulos dedicados a los niños y los regalos de la corte, otro tema de actualidad, como denota la reciente publicación de Gemma Cobo (Imágenes de la infancia. Madrid: Cátedra, 2024), que aparecen tanto en el tercero como en el sexto epígrafes. Asimismo, es interesante el apartado dedicado a la confección de ropas para esculturas devocionales, completando así el abanico de tareas a las que Aguado, y su taller, tuvieron que hacer frente.

El afán didáctico del libro se ve igualmente en la inclusión de distintas tablas en las que expone los vestidos confeccionados por Aguado para cada reina, incluyendo no solo el evento para el que fue creado, sino una breve descripción y el coste de los materiales, lo que permite también conocer el valor específico de cada una de sus creaciones, así como la variación en la moda, tal y como sucede, por cuestiones diplomáticas, con el afrancesamiento de la misma en torno al viaje de la infanta María Teresa a Francia en 1660.

Estas son algunas de las cuestiones más importantes de esta publicación que, como he insistido, trasciende el análisis detallado de la figura de Mateo Aguado para convertirse en una visión global de la moda cortesana hispánica del siglo xvii, la consideración social del sastre en relación con otros artesanos y artistas y, la función política del vestido, en un periodo de inestabilidad y de continuas guerras. La obra de Wunder combina a la percepción la investigación de archivo y la alta divulgación siendo, a mi entender, una importante aportación para quienes nos dedicamos al arte hispánico de la Edad Moderna.